＜番外編＞スバルインプレッサのブレーキパッド交換

今回の使用工具：
14mmが回せるメガネ、ブレーキパッドを面取りする為のヤスリ、グラインダー等、キャリパーを押し戻すための工具（専用工具や、大きめのドライバー、タイヤレバー等。今回は愛用の「タタキ棒（バイクのアクスルシャフト）」を使用）、ブレーキ周り用のグリス、以上。

　始めに断っておきますが、これから紹介する作業は完全な自己流です。マニュアルその他、一切参考にしていません。なので、ひょっとしたらプロの方が見たら「そりゃマズいだろう」というやり方なのかもしれません（御意見アドバイス随時募集中です）。特に今回はブレーキ周りの分解整備です。我が家のクルマは極めて快調に動いていますが、そういう意味を含めて参考にされる際は御注意ください。




　キャリパーとブラケットを留めている14mmのボルトを外す。固く締まっている事と思うので、長めのメガネを掛け、手のひらで叩くようにして一気に回す。外れたら、右の画像のようにドライバーやらタイヤレバーやらでこじってキャリパーを上にずらすとブレーキパッドが外れる。んだけど、なんだか動きがやけに渋いぞ、おまけに隙間から覗くとパッドが片減りしているようだ。これはもしかして。。。



。。。案の定、上側のキャリパーを左右にスライドさせる為のロッド（矢印）が見事にカジってました。これが、片減りの原因ですね。＃このクルマのようなシングルポッドキャリパーの場合ピストンはキャリパーの片側にしか付いていないので、キャリパー自体が左右にスライドする事でブレーキディスクの両側に位置するパッドでディスクを締め付けている。


　外したパッドを並べてみたところ。一枚だけがやけに減ってしまっている。これは上記の部分がカジってしまったためキャリパーのスライドが出来なくなり、片側だけしかローターに押し付けられていなかったのが原因と思われる。これがなかったらもうワンシーズンくらいは持ったのに・・・なんてけちな事を考える前に、日頃の整備点検の怠慢を素直に反省するとしよう。異常な減り方の一枚は、もうすぐパッドの面がなくなってしまう所だった。ちなみにパッドが完全に消耗し無くなってしまうと、ペダルを踏む度「ごおおー」というあからさまに異常がある音がするのですぐ分かる。その状態でも一応ブレーキは効く。


　長いボルトに耐水ペーパーを巻き付け、CRCを吹きつつしこしこホーニングし、錆を取る（左の画像）。あまり削り過ぎないように慎重に。。。錆が取れたらブレーキグリスを塗って組み付ける。下側の可動部にも、ゴムのブーツの隙間からブレーキグリスをスプレーして左右に動かし、良く動くように馴染ませる。パッドを交換した時は勿論、自分で車検整備をする時はこの作業はしておくといいと思う。



　これがブレーキグリス。耐熱性があり、各種ブーツ類に使われているゴムを犯さない。ブレーキ周りの整備には必ずこれらの専用グリスを使った方がイイと思う。クルマのパーツを整備工場に卸している、所謂「パーツ屋」に行けばどちらも買えます。＃この「パーツ屋」は大概の町に一件はあるので、クルマいじりが好きな人は場所を押さえておくと便利です。純正部品を発注するのは勿論、こういうコマゴマとしたケミカル類が容易に手に入るので。



　ピストンを戻す、の図。今回はパッド残量のぞき穴からバイクのアクスルシャフトを突っ込み、てこの原理で戻した。専用の工具も売っているが（ちなみにストレート辺りでは\3.000位）、ブーツやピストンを傷めずに戻せれば何でもイイと思う。長めのタイヤレバーなんかがあるとやりやすい。ちなみにピストンを戻すとその分ブレーキフルードがリザ−バータンクに戻るので、リザーバタンクから余分なフルードが溢れる事があるので注意。＃ブレーキフルードは塗装に対して強い攻撃性があるので溢れさせると目眩がします。



　鳴き防止のため、パッドの縁を面取りし、裏にブレーキグリスを塗布。今まで付いていたシムを再利用し（社外のパッドには付いてこないんです）、外したのと逆の手順で組み付けて作業終了。お疲れ様でした。




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